前沿拓展：

母 親 的 柴 禾 灶

文劉杰

社會的飛速發展，食品的多樣化，導致人們的味蕾麻木、迷茫。

每天每頓飯吃什么成了不少人的困惑。

高檔酒店，山珍海味，對人們的吸引越來越淡漠。

除了不是尋常百姓的向往之外，還有人們的養生意識增強，素食主義逐漸深入人心。

電磁爐，煤氣灶，液化氣都燒不出可口的飯菜了，早已經被冷落淡忘的柴禾灶重新被記起，又成為新寵。

根植在我記憶深處的就是老家的柴禾灶，確切地說是母親的柴禾灶。

我家的灶臺與眾不同。

別人家的灶臺就是草泥抹的，精致點的在草泥上嵌入幾塊碎瓷片或者粗瓷老碗的碗砣砣，一旦被湯水浸濕，污漬麻花的很不衛生。

我家的灶臺雖然也是土坯砌成，但灶臺上面抹的泥卻非同尋常，那是父親獨創的紙筋泥——一種程序繁多的紙和泥的和成。

灶臺抹上紙筋泥之后，母親還要用雞蛋清反復涂抹，直至灶臺面光滑明亮，就是濺上湯水也無妨。

其次是我家的鐵鍋有別于他家的，我家的鐵鍋是父母逃難時從靜寧老家帶來的，不是那種生鐵鍋，硬脆，是熟鐵頁子鍋，韌性極好，耐火，不會像那種生鐵鍋動輒炸裂。

日子雖然饔飧不繼，但不管是野菜還是洋芋，經母親在柴禾鍋里一煮一蒸，都成了獨一無二無可替代的美味。

五十多年的時光流逝，鐵鍬?頭都已經朽壞腐爛，唯獨母親柴禾灶的味道仍然新鮮如初。

靠野菜果腹的日子，主食就是洋芋和野菜，面食就是黃面，還是國家的供應糧，按照勞力每人每天八兩，加工成面粉差不多就成半斤了。

我家九口人只有四個人的供應糧標準，口多糧少，只能在菜糊湯里攪幾把黃面，哪里敢吃一頓稠的呢？

為了鐵葉子鍋能夠被油滋潤，我們能夠品嘗到葷腥的醇香，體弱多病的母親每年都要飼喂一頭年豬，不管大小肥瘦，到了臘月十幾就殺年豬，煉臊子。

那個棗紅色雙耳的狗頭罐，滿滿一罐葷油和臊子，滋潤一年又一年的艱澀光陰。

每年的三十晚上，是我們最激動最幸福的時刻。

灶膛里李子木疙瘩火熊熊燃燒，鐵葉子鍋里滿滿一鍋豬骨頭，沸騰的肉湯吐著歡快的泡泡。

灶屋里熱氣騰騰，香味濃烈，誘惑得我們時不時要跑進灶屋，使勁吸吸鼻子。

等骨頭煮好，父親端著一個熱氣裊裊，香味四溢的黑色粗瓷大盆放到炕桌上。

我們則如一群嗷嗷待哺的雛兒簇擁在黑瓷盆周圍，父親拿起一塊骨頭，涂抹上鹽末依次散發給我們。

只聽得一陣此起彼伏的啃咬聲、吸溜聲、咀嚼聲，混合成最迷人的年關交響曲。

那時候的年豬要飼喂整整一年，靠吃百味野草和蕎麥葉子大黃葉子和少量的朽洋芋長大。

肉質細密，肥而不膩，瘦而不柴，回味無窮。

柴禾灶燉出來的豬骨頭，那香味不能用語言恰當精準地描繪，非親歷者不能體會其中的美妙。

無論是平日里的洋芋菜，還是黃面疙瘩，玉米面馓飯……只要是柴禾灶煮出來的，都醇厚、勁道、回味悠長，令人不能自禁，往往吃過了頭。

尤其是最后殘留在鍋底的瓜瓜或者糅糅，更是兄弟姊妹間爭搶的對象，那個香，那個韌，每每想起，就饞涎欲滴。

時代變遷，日新月異，柴禾灶被時代淘汰了，各種新穎的煮飯工具令人眼花繚亂，應接不暇，唯獨柴禾灶的味道卻成了絕版。

在被遺忘多年之后，大街小巷又涌現出了不少的柴禾灶飯店。

有的是掛羊頭賣狗肉，名字叫xx柴禾灶，其實只是把餐桌弄成了一個灶臺的樣子，實質上還是電磁爐，也有真灶臺的，但是灶膛里燒的是廢棄的木工板和紙漿板，甚至裝修垃圾，氣味難聞，燒出來的飯菜就可想而知了。

我也曾品嘗過好多家所謂的柴禾灶飯菜，菜品猶可，味道卻大相徑庭，差了十萬八千里。

靜心一想也就恍然了：昔日的柴禾灶，除了自然生長的草木本味，更多的是母親的味道，而每一個母親的味道是不能復制的。

這也是游子千里之外，數十年之后味覺依然根深蒂固的緣由之所在——那是媽媽的味道！

母親逝去多年，家鄉也只是一個空殼。

沒有了母親和她的柴禾灶，頑固的味覺記憶只能靠回憶滿足了。

—END—

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