打碟機cd4500機讀碟不了怎么回事(CD機讀碟正常但無聲音怎樣修)

發布日期：2023-01-19 21:04:14 瀏覽：

前沿拓展：

當我買first car的時候，我還是一名什么都不懂的菜鳥，那輛車完全是對著要買的那輛車，然后在電話上由當時異地的男朋友一條一條教我該檢查哪里、怎樣檢查，買下來的。

買回車子之后，在各路經驗人士的指點和自己一點一點的探索中，這輛因為預算太有限而初始狀況只有60分的車，慢慢被我DIY地修繕成了一輛在賽道上也能自由馳騁的100分好車。

而后，在越來越多的朋友和陌生人找我幫忙買車之后，又在與私人賣家和dealer們的斡旋中積累了一大堆挺有意思的經歷。回頭看看自己的成長史，忽然覺得或許應該共享一些很繁瑣細致然而也許會有用的二手車購買攻略。于是在此拋磚引玉，給跟我當時一樣菜鳥的童鞋們一點前車之鑒。

注1：本文疏漏難免，非常感謝各路懂行人士的斧正。

注2：本文的壓價依據是各折損零部件的修復費用，因此不同車型壓價幅度不同，還需各位自行查詢或咨詢每種車的零部件修復費用。

注3：本文的壓價模式比較agressive，跟車主鬧不愉快的概率是有的。如果車主是誠心想賣，也沒有打算坑人，那么買家還是要和顏悅色一些，否則買東西買得不痛快也就失去買東西的意義了。

有時遇到自己真的很喜歡的車，價格就算偏高一點點，也是可以沖著喜歡而收下的，保持平和心態，不用過分計較。

注4：這是一個很強迫癥的購車總結，如果你沒有足夠的耐心，或者不像LZ這樣強迫癥地希望自己買到的車在同樣價位里盡量完美，那么可以省略掉你覺得麻煩的步驟。本文僅供參考。

購買目標

1. 確定購買目標

2.有明確的目標：比如我當時就是沖著miata去的。當時我的預算只有4000所以只能看著dreamcar的價格望洋興嘆。有目標很好辦，請直接跳到下一步。

3.沒有明確目標：那么請至少考慮以下問題：

新車or二手（本文不適用于新車）？

美系or歐系or日系？

對結實度和維修費用的要求？

舒適性or實用性（大后備箱etc）or運動性？

掀背or三廂？coupe（兩門）or sedan（四門）？

排量和耗油量要求？年份要求？mileage要求？價錢上限？

考慮好上述問題后，找周圍的人在這些要求之下給你推薦一下什么車比較好。

我的選車觀點

1. 美系歐系日系

結實度美系和歐系優于日系平均水平，可靠程度和操控性上歐系和日系更好，維修費用歐系很高而日系很低。

當然這里面水有點深，比如現在好幾個日本車的碰撞測試分分鐘虐掉歐洲車和美國車，而大眾沒事兒起個火或者這里壞那里壞的早就讓人不敢相信他家的可靠度了...

2. 里程和年份

mileage和年份是一個對于sedan和SUV等家庭用車而言的中規中矩的判斷標準，然而高mileage和舊年份的車并不一定是壞車。

我的1992miata買入時179334miles，換掉一些易損配件之后車況非常好，目前已經開了兩個5000mile的長途roadtrip，還順便在途中拉紅線跑山路跑比賽。目前接近219kmiles了，每天活蹦亂跳地繼續開著上學。

一個朋友曾經遇到一輛SUV也有著平均每年3w邁的高里程，但這輛車是一對老夫婦一直拖在房車后面全國旅行的，這種并非“行駛里程”的邁數積累其實并不傷車，只是影響車子的市場價格罷了。

而“行駛”里程不多未必一定是用車愛惜，也有可能是保安用車，經常怠速在那兒停著，這種其實是比高邁車更傷的。

搜集信息

1. 找車

對于$15000以下的車，可以看看craigslist.org，也就是美國人的全美二手交易網。這個網址主要是私人交易，選擇你所在地區，然后在forsale的標簽下面找到car and trucks，然后選擇byowners，你就可以看到所有的私人出售車輛。

$15000以上的車從dealer處購買得很多，這種情況下cars.com和cargurus.com是兩個不錯的網站。前者的收錄率比后者高，但是后者有根據市場報價統計出的“適宜購買估價”。

建議搜索范圍在離你所在地區2小時車程的范圍內，范圍太小了沒法貨比三家，范圍太大了難得跑。

如果要去dealer買車，去這個網址上找同款的相近mileage的車，統計在相近的mileage下的各dealer和owner出的價格，這樣可以估計一下價格能壓成什么樣。

當然也可以去KBB.com查詢價格，但部分車子由于市場供求關系而價格跟kbb的估價差距比較大，那么上述統計辦法可能更具有參考性一點。

找到合適的賣家之后預約看車，向他表現出你的購車誠意，并且使用以下步驟來讓他感覺你還是懂一些車的，這樣他不會起坑你坑到死的心。

記得一定要告訴賣家你為什么覺得這里要壓價，這樣他會覺得you know a lot about cars，一方面可以防止賣家在價格和車況上有主觀坑你的打算，另一方面也能讓他對你的建議成交價更容易信服。

【附】我遇到過好幾個賣家，有私人也有dealer，在我列完了一堆砍價項目、報出我的建議價之后，賣家思索了幾秒鐘，表示“You got a point”然后成交。

【附】聯系賣家時可以索要一下車子的VIN碼（車輛辨認號、發動機號）。VIN的全稱是vehicle identification number，每輛車會有自己的VIN，跟其他任何一輛車都不一樣。

通過這個碼可以查到這個車之前的事故記錄、大修記錄、是不是rental car、是不是service car等等，對于了解這輛車的歷史有很重要的作用。

VIN碼一般通過CARFAX去查，因為CARFAX記錄比較完整所以價格相對也比較貴。另有Autocheck也可以用來查VIN，但是記錄相比于CARFAX來說沒有那么完整，于是也便宜些。

如果是找dealer買車，dealer是有提供CARFAX的義務的。如果找私人買車，可以聯系其他需要買車的人，看看能不能大家一起合買。

在moonbbs.com的“汽車買賣”板塊，都會有人以幾塊錢一次的收費標準幫你查CARFAX，可以一試。

一般情況下，有過事故記錄、大修記錄的車，一般是有些部件被換掉的，最好小心些不要買。

根據我出門旅游的無數租車經歷觀察所得，rental car記錄超過15000mi的會因為保養得不好、開車人不珍惜而車況不好，如果遇到這樣的車子最好就不要買了。

Rental歷史低于10000mi的基本上沒什么，砍價幅度比non-rental car稍大點就是了。當然，如果親自檢查和試駕的結果不那么確定，實在不放心就不要買了。

檢查車況

1. 查車

a. 核對車輛信息

在車子駕駛座的門縫里、擋風玻璃靠駕駛座的根部，這些地方一般會有銘牌寫著這輛車的VIN碼。將車主提供給你的VIN碼和這輛車上的VIN碼核對，如果不一致，直接走人。

曾經有dealer賣事故車，但提供給買家的是一輛同車型的好車的VIN碼，買家沒有檢查于是自己再賣車的時候才發現被騙。

b. 檢查機械狀況

聲音：引擎點火之后在車外聽排氣聲，打開引擎蓋聽引擎蓋下方的聲音。正常的車只有引擎或者排氣的低沉的嚕嚕聲，如果聽到“絲絲”的聲音，可能是哪里有漏氣。

但這種漏氣的“絲絲”聲需要跟陳年老車排氣管隨引擎抖動的“沙沙”聲區別開。一般來說，只要引擎故障燈check engine light（儀表盤上長得像發動機的一個燈）沒有亮，車子是沒有明顯的漏氣的。

一般dealer是不會讓故障燈亮著的，如果向私人買車而引擎故障燈有亮，請拉他去autozone讀errorcode，然后問店員大概修起來要花多少錢，是否能一定修好。如果修起來很貴或者很難修好，又或者明顯有漏氣聲，那就不要買了。

【附】“絲絲”聲還有一種可能是引擎進過水，對于引擎上沒有塑料遮罩的老車來說，如果dealer用水槍把引擎蓋下面洗得干干凈凈，是有進水可能性的。

我的1992Miata買的時候就是這樣，dealer在聽完我的吐槽之后把車子開去用高壓氣泵把水吹干，回來就沒有“絲絲”聲了。

怠速：自動擋放N檔，手動擋掛空擋，看轉速表（寫著rpm的那個，個別車沒有）。一般來說怠速是750-950rpm，太高或者太低都不對。

如果太高、太低、或者指針不穩定，私人請詢問原因，dealer就讓他給調整直到自己親眼看到怠速穩定為止。遇到任何原因不明或者短時間內調不好的怠速過高過低或不穩定，除非你自己是高手，否則都盡量不要買。

引擎：自動擋掛P檔，手動擋空擋，拉住手剎，踩油門，踩油門逐漸轟到4500rpm。

如果中間在任何轉速上聽到拖拉機那樣的突突聲，或者轉速表指針不穩（忽然跳高了或者跳低了），請詢問車主或者dealer是什么原因。

一般來說突突聲是火花塞需要更換，這是小事。但如果中途出現轉速抖動，最好就不要買了。

加速：試駕行駛中，勻速逐漸加重油門，看加速是否平穩。在水溫表顯示引擎已經暖起來之后，自動擋猛踩油門，手動擋使用低檔，加速至低于紅線500rpm的轉速，觀察在急加速過程中是否有引擎噪音和加速不穩現象。

如果在任何轉速出現車子一推一推的前后聳動，并伴隨發動機聲音忽高忽低，或者在高于2500rpm的某個轉速上感覺明顯缺乏動力，盡量避免購買。

【附】我的第二輛車在氣溫低于5℃的時候會在2800rpm上出現一推一推的情況，換了好幾樣東西還沒修好，雖不影響使用，但也甚是煩人，買的時候是夏天，沒有查出這個問題。

換擋：手動擋需要關注掛檔時檔桿是不是平順，如果有檔位很不容易掛進去，或者掛進去之后在轉速并沒有過高或者過低時（i.e.,不是你掛檔掛得不好）出現了齒輪碰撞的咔噠咔噠的拖拽感和碰撞聲，那么應該檔位同步器synchronizer有問題，維修費用基本是4位數，最好就別買了。

剎車：在確認安全的情況下，從40~50mph急剎至極低速，感覺一下剎車力怎么樣。注意手動擋試驗急剎時不要踩下離合，以獲得最大剎車效果。

如果剎車過程中出現“滋~~~~”的聲音(squeaking noise)，可能是剎車片裝偏了，可能是剎車片快用完了，問問車主什么時候換的剎車片以及能不能幫忙調整，如果不能調整好就壓價。

當然，如果是某些跑車，那也可能是剎車片本來就那么吵，比如我的EBCyellow stuff，裝了一年了至今還在叫，這種情況最好把輪子卸下來，觀察一下剎車片究竟還剩多少。

一般來說一塊剎車片有1cm多厚，從側面看會發現中間有個凹槽，如果凹槽深度低于2mm，就要差不多開始準備換剎車片了。

油品：冷車，或者停車熄火半小時以后，機油標尺拉出來，變速箱油標尺（如果有的話）拉出來，擦擦干凈然后插回去，再拔出來，看看蘸取的油量是不是都在E(Empty)和F(Full)之間，或者兩個小洞之間，或者標尺末端有花紋的區域。

把油抹在面紙上看顏色，干凈的機油顏色是透明的淡黃顏色，干凈的變速箱油顏色是透明的淡紅色至深紅色。

如果任何油品發黑（棕黑、紅黑），都說明油早就該換了，也說明車子平時的保養做得并不勤快，機械狀況不能算作very good或以上。

其他液體：冷卻液、玻璃水、剎車油等，任何你能在引擎蓋下面看到的瓶子，里面的液體都應該在E和F之間，或者Min和Max之間。任何低于最低值的，都要立即補上。

尤其是剎車油和冷卻液，這兩者如果低于min，說明車主幾乎從來沒有關心過自己的車子，雖然這兩個液體都不貴，但是這說明車主保養不善，這是必須的壓價點。

車體：查刮痕、掉漆、凹坑，躺地上看車底大梁和各種軸是否有銹，查屁股后面的排氣管有沒有銹，查擋風玻璃、窗玻璃、側面各種玻璃有沒有劃痕或者模糊，查后視鏡和車里面中間的后視鏡有沒有劃痕。

如果有掉漆，扣掉補漆費用。有凹坑，扣掉修復費用或板材零件費和噴漆費。車底有銹可以適當壓價，銹得太厲害了干脆不要買。玻璃或鏡子有劃痕或碎裂，扣掉修復費用或替換費用。

【附】各部件價格請根據年份車型零件部位上網谷歌，引擎蓋叫hood，前側板叫frontfender，后側板叫quarterpanel或rear fender，前保險杠叫front bumper，后保險杠叫rear bumper，后備箱叫trunk，車門就是door，側邊鏡子叫sidemirror，擋風玻璃叫windshield。

內飾：座椅皮，方向盤的皮，地毯杯架是否有損壞。如果有損壞，上網谷歌東西價格然后壓價。

空調：按下AC按鈕，打開空調。打到最冷風，風扇開到最大，看看制冷效果怎么樣，聽聽有沒有間隔的“吱吱”聲。如果風不冷，可能是缺氟利昂，也可能是壓縮機壞了。

而缺氟利昂的原因有可能是系統有漏點，總之一般來說都是四五百甚至更多一點的修復費用。

如果有尖銳的吱吱聲，那是壓縮機皮帶張力不對，讓dealer調好，或者壓幾十塊錢然后自己去調（店里調皮帶張力我被收過$25，但也聽說過更貴的收費）。

音響：帶上播放設備，USB線，AUX線，CD碟。如果有AUX，看看AUX口好不好用；如果有USB，看看USB口好不好用；如果有CD，看看讀碟怎么樣。

找自己最熟悉的曲子，聽聽音質如何，有沒有哪個揚聲器不響。讀碟有問題，需要換機頭，人工費$60起步，機頭head unit便宜的幾十貴的兩百多，壓掉原廠規格的修復費用就好。揚聲器不響，一只大概三四十。

燈組：左右方向燈，雙閃，近光遠光，左右剎車燈，車尾剎車燈（不亮不給考駕照）。少一個燈泡不亮，讓dealer負責修好，或者壓相應修復價格。

【附】如果能只換燈泡就修好，尾巴的一個燈泡好像4~9刀吧；車頭的燈，燈泡H4的基本就是17刀一個。如果要換一只燈，那可能要七八十一百。如果某些車需要換掉燈組，上網查一下價格吧。

說明書：看看手套箱里有沒有owner manual。如果沒有的話，是可以扣掉30-50刀的，因為資料不全。說明書里有詳細講該加什么油、該多久保養一次、每樣設備怎么用、日常需要注意些什么等等，有空還是建議閱讀一下。

總結

有人建議說不要一次性買下，我覺得是有一定道理的。除非你提前看好了某dealer的某輛車、非常確定你就要這一輛而且別的dealer完全沒有類似的，否則拉鋸戰是壓價和貨比三家所必須的。

一定要記得，買車不僅僅是買車，也是買安全、買生活，所以不可一時頭腦發熱，一定要冷靜對比、理智參考。

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