流沙歐燃氣灶維修點(長沙燃氣灶維修點)

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流沙歐燃氣灶維修點

北京萬順燃氣灶維修點在以下地方:地址:北京市密云縣果園西路34號地址:北京市海淀區海淀南路19號時代網絡大廈6001地址:北京市海淀區圓明園西路北京明圓學校11號地址:北京市昌平區回龍觀45號

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包子，統一中國南北早餐江湖的龍頭老大，卻擁有可愛圓融的外表，以及治愈人心的內在。每天早晨，來不及在家吃早飯的人們，多數會在自家樓下的早點鋪子買上一只圓滾滾、熱騰騰的大包子，咬一口，松軟粘牙，餡香汁濃，開啟元氣滿滿的一天。

包子皮就像是一個乾坤袋，不同城市生活的人們因地制宜，取各地的時令生鮮包入囊中，中式食材排列組合的巧妙，光靠一枚包子的美味就能體現的淋漓盡致。

生煎包、小籠包、叉燒包、破酥包、烤包子……這簡單的包子皮加餡料的組合，又因為面皮的發與不發、外形的有褶無褶、烹飪方式的煎炸蒸煮烤，就可以變幻出千百種口味。作為一方鄉愁滋味的典型代表，不得不說，真是名副其實的“包治百病”！

一、開封丨灌湯包鼻祖

經過歷史沉淀的名吃，總會帶有一股親切的、懷念已久的韻味，刻在我們的記憶里，魂牽夢繞，成為城市的一部分。例如成都的腦花、冒菜，西安的羊肉泡饃，長沙的臭豆腐、糖油粑粑，廣州的早茶……而灌湯包，便是開封的餐飲文化標簽，是老開封人記憶里的那個味道。

就像提起開封總要提起北宋一樣，提起灌湯包，也要提起北宋。灌湯包早在北宋年間就已經出現，那時候叫灌漿饅頭或者灌湯包子。

那本關于北宋年間開封府風俗人情最著名的著述《東京夢華錄》里有這樣的記載：“街東車家炭，張家酒店，次則王樓山洞梅花包子”。

這王樓就是當年東京72家正店之一，而“山洞梅花包子”當時號稱“東京第一”。北宋之后，灌湯包在開封流傳下來。到后來宋室南遷，也把灌湯包帶到了南方。

吃灌湯包，第一個步驟就是看。“放下像菊花，提起像燈籠”恐怕是對于開封灌湯包最到位的描述了。薄皮的包子，皮近乎透明，包子上的褶，細密工整，據說最多能有32道褶。而灌湯包，顧名思義，最重要的就是包子里有湯。開封人吃包子有個順口溜，“先開窗，后喝湯，再滿口香”。

咬破包子皮之后，那噴涌而出的肉湯，帶著濃郁的化不開的香味，沖進你口腔的時候，所有的鮮美都在這一瞬間在你的舌尖爆炸了。肉餡和鮮湯，融匯在包子里，把北方人對面、肉、湯三者的追求統一了起來，這恐怕是河南人在中華飲食史上，最讓人贊嘆的發明之一。

美食文學家古青生在他的文章中這樣記述開封灌湯包：“吃灌湯包子，湯的存在列第一位，肉餡次之，面皮次次之。湯如詩歌，肉餡是為散文，面皮為小說。因為小說是什么都包容的，散文精粹一點，詩歌便就是文中精華了。”

二、廣東丨叉燒包＆流沙包

說到點心，當然不能不提廣式早茶！除了蝦餃、鳳爪、粉蒸排骨、燒麥、糯米雞……之外，光是各種包子就能讓人挑到眼花繚亂。最具代表性的莫過于廣式早茶屆兩大包子巨頭——流沙包、叉燒包，至今地位難分高下。

叉燒包是廣東最具代表性點心之一，因面皮內包入叉燒肉餡而得名。民間對叉燒包的“體型”有經典描述：“高身雀籠型，大肚收篤，爆口而僅微微露餡”。

好的叉燒包采用肥瘦適中的叉燒作餡，包皮蒸熟后軟滑剛好，稍微裂開露出叉燒餡料。叉燒要切得肥瘦均勻，片片如同小指甲大小；芡汁也很有講究，由于叉燒包傳統是手撕著吃的，所以芡汁必須是香甜亮澤，撕開能滴汁，但又不能稀得令包子皮濕漉漉的有霉爛口感，而是要帶有粘連性，蒸熟以后香滑有汁、甜咸適口，滋味鮮美。

而流沙包外表和普通饅頭并無二致，咬一口方知區別：唇齒未切進芯，冒熱氣的一股金黃細沙汨汨流出，由于餡料豐厚，分量感也不允許它不緩緩地淌你嘴里。

一條金黃的流沙大拖尾，細而濃稠、蜿蜒不竭流沙的質感主要來自糖、黃油和咸蛋黃的比例——二成咸蛋黃、二成黃油、六成糖粉才能調出恰到好處的流沙效果。鮮艷的色澤、流動的沙感,甜中帶咸的味道總能讓人回味無窮。

三、杭州丨上過《舌尖》的小籠包

在《舌尖上的中國2》里，杭州小籠包曾有專門出鏡特寫：“杭州小籠包拷貝的是古代開封的工藝，豬皮凍剁細，與餡料混合，皮凍遇熱化為汁水，這正是小籠包湯汁豐盈、口感濃郁的奧秘。”

杭州小籠包選用發酵精白面粉作皮，用鮮肉，或鮮肉拌蝦仁，或雞肉拌火腿末作餡，在餡料中加入特肉皮凍，包好后放入特制小蒸籠用急火蒸制而成，分別稱為鮮肉小籠、蝦肉小籠、雞火小籠。

杭州小籠包的制作過程也十分講究：揉面的時候要和水面一起加，先和成雪花狀后再揉，這樣面質勁道；調制餡料最后放皮凍，皮凍要和肉餡充分融合，這樣湯汁濃郁；摘得的劑子要大小一樣，把劑子橫切面向上后再按壓，這樣搟出的面皮大小形狀相似；肉餡放好后，要幾個手指配合向一個方向按壓，這樣得出的花邊好看……每一個步驟，都不是隨意為之的。

外行和內行的差距，就在毫厘之間。“皮像菊花心，餡似玫瑰瓣”，這把杭州小籠包的“色相”描繪得淋漓盡致，但它更誘人的，是聞到的香氣和入口即化的口感。杭州小籠包，怎一個誘人了得？

四、揚州丨三丁包VS五丁包

三丁包是揚州的名點，以面粉發酵和餡心精細取勝。清人袁枚在《隨園食單》中云：“揚州發酵面最佳，手捺之不盈半寸，放松仍隆然而高”。發酵所用面粉“潔白如雪”，所發面酵軟而帶韌，食不粘牙。

三丁包子的餡心，以雞丁、肉丁、筍丁制成，故名“三丁”。雞丁選用隔年母雞，既肥且嫩；肉丁選用五花肋條，膘頭適中，雞丁、肉丁、筍丁按1：2：1的比例搭配。雞丁大、肉丁中、筍丁小，顆粒分明，三丁又稱三鮮，三鮮一體，鮮、香、脆、嫩俱備，松軟鮮美，食不粘牙。

“五丁包子”則是在“三丁包子”基礎上的一種創新，更是營養滋補。它是選用參丁、雞丁、肉丁、筍丁、蝦丁作餡制成。

相傳乾隆有一次巡游揚州時，說到御膳早點的備辦，要做到這么五句話：即“滋養而不過補，美味而不過鮮，油香而不過膩，松脆而不硬，細嫩而不過軟”。揚州油香，少而不膩；冬筍松脆，少而不過硬；蝦仁細嫩，少而不軟。

這五味合摻，則補、鮮、香、脆、嫩皆俱。如果用料少一點，那就達到“五不過”的要旨。于是眾廚師按照丁師傅的設計，將參丁、雞丁肉丁、筍丁、蝦丁加工成餡，制成包子。

乾隆嘗后，問及包子的名稱，隨員答道，這叫五句包子。后來當地的百姓想到這種包子的餡心用的是五丁，首創廚師又姓丁，便叫它“五丁包子”。

五、靖江丨中華第一湯包

江蘇省內好吃的蟹黃湯包不少，但最有名的，卻莫過于上過《舌尖》的靖江蟹黃湯包了！靖江人靠水吃水，飲食以江鮮水產為主，個大肉足的長江蟹同樣是當地名產，靖江蟹黃湯包便是以此為主要原料。

作家趙珩曾在書中提及靖江湯包，形容道“五六十年代在玉華臺吃的，也難以與之比肩”。

靖江蟹黃湯包，主要的特點有二：一在餡里、二在皮上。先說餡料，靖江湯包以長江蟹的蟹黃、蟹肉入餡，和以用農家散養的老母雞、富含膠原蛋白的豬皮熬制而成的肉皮凍，每一滴鮮美的湯汁都以貨真價實的原材料淬煉所得，是真正的精華。

再說皮兒，可別小看了湯包的面皮，既要做到皮薄如紙，又要足夠柔韌筋道，絕不能在蒸制、移動、食用的環節破裂。

面皮不僅是充當一個容器，搟得恰到好處的面皮在食客吸盡湯汁后，佐以姜醋調味也同樣美味，絕非不少館子的湯包面皮那般干硬厚韌、味同嚼蠟、如食雞肋。

靖江蟹黃湯包，看似簡單尋常，不過面皮包裹著一汪湯水而已。但正因為其構成之簡單，導致從選材、熬湯、搟面、捏制、蒸制等每個環節都必須務求精確細致，但凡在任一環節出了紕漏都會淋漓盡致地呈現在成品上，無法挽回。

蒸熟的蟹黃湯包雪白晶瑩，皮薄如紙，幾近透明，稍一動彈，便可看到里面的湯汁輕輕晃動，有一種吹彈可破的柔嫩。輕輕開窗，汁水有濃郁的蟹香，非常受用！

六、上海丨走向世界的生煎包

對于上海人來說，生煎的是“饅頭”不是“包子”。但對于大多數外地人來說，還會把它歸到“包子”的范疇。《福布斯》雜志曾經發布“全球必吃美食”，中國有兩個食物上榜，一個是四川火鍋，另一個就是上海生煎包。

生煎的制作，大體差不多，一個汽油桶做的煤爐，現在則是煤氣灶，上面放一個直徑三尺左右的鐵制平底鍋，煎制的大事務（現在常混為大師傅，事務原專指燒飯人），將包好的生煎，按圈碼放在平底鍋里澆上油，將油攤開浸潤到鍋底，蓋上蓋開始煎，過五分鐘左右，聽見有油爆的響聲，大事務則揭蓋將一碗清水倒入鍋中，立馬蓋上蓋，只聽見鍋里噼啪亂響，水由相煎煞是熱鬧。

其實這碗水的功效最大，水油相混就會使生煎焦而不老，黃而不黑，上嫩下脆。再過五分鐘大事務再開鍋撒上芝麻和蔥花，然后把平底鍋拖出一半，在爐子的邊沿上不停地轉動，保持生煎受熱均勻，又不致太猛烈，保持形象和吃口，轉個五分鐘即可揭鍋外賣了，這時濃郁的蔥香、油香、芝麻香和肉香一起向你襲來，任你是鐵打的漢子也不能不動心不動情，如果你其時正餓，估計一定會猛虎撲食。

江湖上，習慣把生煎分為兩派——清水派與混水派。“混水生煎”也被稱為老式生煎，做法為蘇北做法，使用半發面，以鮮豬肉加肉皮凍為主，特色為皮薄、底脆、汁濃、肉緊，開口朝下（以求有湯），早期以“蘿春閣生煎”為代表。

過去四川路上有一家蘿春閣，就是以湯汁出名的生煎。蘿春閣門面不大，什么也不賣就賣生煎饅頭，再帶些咖喱牛肉湯。蘿春閣在清末民初時代是一家茶館，也供應給茶客生煎點心。

后來因為其生煎料餡中加入了特制的皮凍，在煎制過程中皮凍融化成為鮮美濃郁的湯汁，使客人食之頰齒留香。若非上海老食客，在吃的時候，一般不易掌握標準，口咬得太大，一包湯汁不是盡撒碟中，就是噴向對面的食客，或許還會引得吃講茶的白相人拳腳相加。如今在上海知名的“豐裕生煎”和“小楊生煎”即為此派。

而“清水生煎”則采用全發面法，皮厚、底脆、肉緊、寡汁，有人吐槽過，這幾乎像是吃饅頭了。事實上這吐槽十分有道理，因為上海人叫生煎的全稱就是：生煎饅頭。

“清水派”以上海傳統老店大壺春為代表，這也是老上海人心中最地道的滋味。大壺春的生煎皮雖厚，但因使用的是發酵面團，故而口感豐盈蓬松。

雖沒有鮮美濃郁的湯汁，但卻因此更加突出蓬松外皮的面粉香氣，與肉香一起撫摸著你的味蕾，加上松脆不黏牙的生煎底，個中滿足感，只能在腦海中回味，難以用文字表述。

七、天津丨包子還是素的好

天津的狗不理包子最出名，然而對天津人來說，還是素餡兒的包子最對胃口。這津兒素，也自然是天津獨有的餡料品種。

天津最有名的素包子鋪是被老佛爺賜名的石頭門坎，素餡講究到用了19種食材，以木耳、香菇、花菜、豆皮、口蘑、豆腐干、面筋、豆芽、粉皮、腐乳、麻醬、香油等混合而成。

這種天津人獨創的餡料，在全國其他地方可是吃不到的。為了讓口感更好，許多食材都是事先處理過的，而且不能切得太碎，都得吃的出來是啥！包素包時講究“手轉包子不轉”，包好的素包子才能皮薄餡大，個頭比肉包子還令人滿足！咬一口，有麻醬的香氣、濃郁的素香，蘸著用天津獨流老醋，唇齒留香。

八、山東丨霸氣側漏排骨包

有個民謠唱：“蓬萊小面，煙臺大餃，不如黃縣排骨包”。「黃縣為現今煙臺龍口」排骨大包最先興起于煙臺龍口一帶，以「獨特」聞名膠東。

既然是排骨大包子，主角自然是排骨。通常，選用豬身上的精肋骨和脊椎骨，剁成小段，放到盆里用醬油“養”起來，然后再拌和切好的蔬菜作餡，包到搟好的包子皮里上鍋蒸。

家常做的排骨包子可以選用應季的蔬菜和排骨搭配，大白菜、芹菜、大頭菜、蒜薹都可以，不過最搭的還是蕓豆，最好是那種圓滾滾的一轱輪肉的小架兒蕓豆。

蕓豆喜油，且有一股豆腥味，和排骨在一起，可以很好地取長補短，相得益彰，排骨也少了些油膩，多了幾分豆香。

俗話說，“最香的肉是骨頭上的肉”，排骨骨頭外面是一層瘦肉，再包裹一層薄薄的肥肉，肉不粗不細，肥瘦相間，如果再加上脆骨，一咬咯嘣脆就更好了。

蒸制過程中，骨頭中有些易析出的氨基酸和小體積的脂肪滴融入到菜餡中，蔬菜的清香又被排骨吸收進去，面香、菜香、肉香和骨香，你中有我，我中有你，顯得更加豐腴、飽滿，咬一口，有面有菜有肉有骨頭，口感層次更豐富。再嚼嚼脆骨咂咂骨髓，簡直不要太享受喲。

九、利津丨香酥不膩水煎包

利津水煎包是山東省利津縣頗具特色的地方名吃。一種小吃，一旦經歷了歲月的彌香，便會成為一種記憶的符號，一種文化的象征。

“利津水煎包”就是如此，它在歷經了百年一路走到今天，成了歷史傳承中的一種“美食”印記。“皮呈金黃，酥而不硬，餡多皮薄，香而不膩，老少皆宜”的面食佳品水煎包在利津人的手中傳承、口中揚名。

利津水煎包的特色在于兼得水煮、 油煎之妙， 色澤金黃， 一面焦脆、 三面嫩軟，餡多皮薄， 香而不膩， 酥而不硬， 堪稱面食之佳品。要想全品味到利津水煎包的特點，務必在出鍋后立即品嘗。肉的濃郁、菜的清香、面皮的麥香，全在這一剎那奪口而出。

十、新疆丨金黃酥脆烤包子

俗話說：“不蒸包子也要爭口氣。”可見在日常生活中，人們早已把包子與“蒸”這種烹飪方式聯系在一起。但在新疆卻并不會被這一標準局限。用羊肉丁、羊油丁、洋蔥和孜然做成的“烤包子”，是新疆街頭最誘人的小吃之一，也是對內地包子“只會蒸”的無情抨擊。

烤包子在新疆維語叫“沙木薩”，作為新疆美食的”扛把子“，最值得讓你”視體重為無物，視美食為全部“。烤包子的面團用的是死面，不需要發酵，所以面皮要搟的薄一些，厚的吃起來太硬，口感不好，將包子皮用死面搟薄，四邊折合成方形。

包子餡用羊肉丁、羊尾巴油丁、洋蔥、孜然粉、精鹽和胡椒粉等原料，加入少量水，拌勻而成。把包好的生包子貼在馕坑里，十幾分鐘即可烤熟，皮色黃亮，入口皮脆肉嫩，味鮮油香。

某種程度上，烤包子代表了新疆美食的所有特點。充滿動物油脂的張力，香料放肆地生長，馕坑熏烤的煙火氣和淀粉的飽足感交相輝映。在城鄉巴扎的食攤上，買現烤的趁熱吃，才能體驗烤包子真正的魅力。

十一、云南丨食之難忘破酥包

云南美食，除了過橋米線，印象最深的是破酥包子。汪曾祺在昆明生活過七年，在《昆明的吃食》中介紹美食，談到破酥包子：“油和的發面做的包子。包子的名稱中帶一個‘破’字，似乎不好聽。

但也沒有辦法，因為蒸得了皮面上是有一些小小裂口。糖餡肉餡皆有，吃是很好吃的。”一個破酥包，聽似普通，卻曾是云南八珍之首，外貌平凡，里層卻有著百道酥層，如今破繭成蝶已成為非遺傳承文化，在云南昆明，可以說是極負盛名，大街小巷都能夠看到破酥包的身影。

破酥包最大的特色在于皮，制作的時候需要經過發酵、兌堿、揉勻、搟面、抹豬油等多道工序才能成為酥皮。外形層層疊疊，吃起來更加輕盈蓬松！

通常口味分咸甜兩種，甜口有胡麻味、豆沙、糖腿，最典型的口味是糖腿破酥包，咸甜鮮香，喜歡吃云南火腿的不能錯過。咸口有榨菜肉丁、香菇肉丁、鮮肉等。剛出鍋的破酥包油潤如玉，表面酥松，從第一口到最后一口，可以咬到層層疊疊面皮的植物香和豬油香，得到一個好似來自情人的柔情擁抱。

十二、陜西丨過時不候時辰包子

時辰包子是渭南當地最有名的小吃之一，還被列入陜西省非物質文化遺產名錄。新編《渭南縣志》記載：早在清朝乾隆年間，渭南城就有了賣包子的，但因質量不穩定，時賣時停。

到了光緒二十九年（1903年）出了一個賣包子的名家，叫張懦坤，他的包子味道特別香美，遠近馳名，以致供不應求，時辰一過，便買不到，這才由顧客口里傳出“時辰包子”的名字來。

時辰包子之所以能流傳至今，并受老百姓歡迎，主要就是口味十分鮮香，選料也是十分講究、嚴苛的。渭南時辰包子傳承人朱新義介紹，包子首先要講究面，包子皮選用上等小麥，用石磨細磨如籮，然后用精白面粉發酵而成。

和蒸饅頭一樣，和面時要根據不同的季節，不同的溫度，調整和面時的水溫和酵面的用量。做餡時要用炒熟的面粉，炒面粉時要在鍋內加菜籽油，用文火將面粉炒熟。

“時辰包子最講究的就是餡。”朱新義說，時辰包子的餡用的是大油，就是豬板油，要用真正豬內腔里那兩塊板油，不用花油。

油去膜，切成黃豆般小粒，一邊切一邊拌上事先炒熟的面粉，再按一定比例拌上韓城特產大紅袍花椒、小茴香、大茴香、丁香等八九種調味品制作的調料。

攪拌均勻后腌上一晚上，第二天再加上用華縣（現華州區）赤水的去掉頭、葉、杈的蔥白，蔥白切成蔥末加上用清油炒熟的面粉，攪拌均勻，包子餡就成了。

包包子時，將醒好的面團搓成條，揪成劑子，搟成圓片，包入油餡，提成“僧帽”形，放在涂有菜籽油的蒸籠上。

半夜起來蒸包子，過路人都能聞見香味。包子狀如僧帽，小巧玲瓏，周邊潔白，包底金黃，肥而不膩，香味悠長，吃一頓包子走10里路，還口齒留香，所以時辰包子又被叫做“十里香包子”。

“面細皮白僧帽狀，油滲包底呈金黃，香飄招徠行人步，油而不膩味道美。”就是對渭南時辰包子的贊美。時辰包子講究的是“站”的直，“準”個時，“熱”個吃。

站的直講的是包包子的發面要求比較“硬”一點，以保證蒸好的包子不會塌下去，餡較干而面稍硬，全是真材實料。“準”個時是因為以前賣包子的人少，但是吃包子的人多，去遲了就沒有包子了，所以一定要在早上早早去吃包子。

直到現在，渭南的時辰包子店都是前半天賣包子，中午十二點之后就沒有包子賣了。“熱”個吃是指吃時辰包子要吃剛出籠的熱騰騰的包子，雪白的皮，黃亮亮的餡，捏著放在嘴邊，吹一吹，咬一口，潤、鮮、香，雖然是豬油做的，但是一點都不膩。

包子店還調有汁子，可以根據個人的口味，或蘸汁吃，或灌汁吃。吃完包子，再喝一碗粥或一杯濃茶，特別美味舒坦。在渭南民間有這樣一句話，“吃完時辰包子，喝口茶把縫子一灌，日子賽過活神仙！”

一方水土養一方包子。包子門派眾多，但你要問哪種包子最好吃，大概還是要屬你記憶里的包子最好吃。

有些味道如基因密碼，藏在記憶里。它或許是小學時每天路過的早餐鋪，或許是母親過年蒸的大包子。你也許忘記了，但味蕾記得它帶給你的感動。那份感動，不止是口感的松軟，還有心底的柔軟。

拓展知識：