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（4）檢查電熱管是否燒斷發熱絲，用萬用表按元器件檢測方法檢測電熱管是否正常。,第三步，打開熱水水龍頭放水，熱水出水檢測電路啟動，水流在檢測線圈中產生感應信號，該信號被BG1檢測后，由待機時狀態的導通狀態變為截止狀態，e極輸出低電平，迫使熱水出水檢測電路動作，BG2截止，BG3導通，BG4截止，BG5導通。BG5的導通使繼電器J1的觸點閉合，將16V電壓送到加熱繼電器J2、J3線圈，J2、J3開關的觸點閉合。此時，AC220V不僅通過電阻限流將加熱指示燈點亮，而且為加熱管供電，加熱管為加熱桶內部的水流加熱， ,主要電器元件的原理及檢測方法-漏電保護插頭原理：利用漏電開關內部裝置，當電熱水器有漏電或負載電流大過額定電流時會自動跳閘，切斷電源，避免事故發生。檢測方法：通電后按試驗按鈕，漏電開關應立即跳閘。復位后撥下插頭，萬用表打在電阻×10檔，紅表筆接插頭一端子，黑表筆接連線端子，插頭端子與連線末端端子應一一對應導通（L、N、E）；。

電熱水器怎么排氣(美的電熱水器怎么排氣)

前沿拓展：開年裝修新家，選燃氣熱水器，還是電熱水器？假設把200升熱水從10℃加熱到45℃，天然氣大概要1.96元；使用電量大概要4.42元。相比之下，燃氣熱水器要比電熱水器更省錢。現在越來越多的家庭，也是燃氣熱水器，即用即熱。記住這6句口訣，教你選對燃氣熱水器。

1、不選直排式，選強排式或平衡式更安全。直排式燃氣熱水器，是將燃燒的煙氣直接排在室內的，容易發生一氧化碳中毒，安全隱患大。而且出水量小，一般5-6升左右。

強排式燃氣熱水器（全稱叫：強制排氣式燃氣熱水器），采用強制排風或強制鼓風的方式，將燃燒的煙氣排出室外。出水量較大，一般8-10升左右，沐浴更舒適。這就是兩者本質的區別。

強排式熱水器需要安裝在陽臺、帶門的廚房里。而平衡式熱水器，好處是安裝位置更廣泛，可以安裝在陽臺、浴室、開放式廚房燈密閉的空間。根據自家可安裝的情況來選。

2、熱交換器不選不銹鋼，選無氧銅的。

不銹鋼的熱交換器，耐腐蝕性雖然好，但是不耐氯離子。

而無氧銅材質的熱交換器，不僅加熱快，而且能殺菌，使用壽命還有效提升，是比較好的選擇。

3、不選10升以下的，選13升-16升，一家人都夠用。不知道買多少升的燃氣熱水器，就別瞎買，不然買錯了準后悔。

舉個栗子：你買了一個10L的燃氣熱水器，它能每分鐘把10L的水提升到25°。升數越大，意味著單位時間內出水量更大，當然不是升數越大越好。具體可以參考下圖來選。

4、不選上置風機，選下置風機。先說結論：風機的位置在下面的好。簡單來說，就是下置風機的使用壽命要比上置風機長，燃燒效率更高，使用更安全！

市面上燃熱的風機有兩種：下置風機，上置風機。

上置風機屬于強抽式，吸出燃燒廢氣，同時吸入氧氣。優勢是防止大風倒灌引起熄火，但劣勢也明顯，使用壽命短，風機噪音大，容易壞，還有回火不安全。

而下置風機屬于強排式，吹出燃燒廢氣，同時吹入氧氣。優勢在于風機使用壽命長，使用過程中非常安靜，沒有噪音，劣勢是抗大風倒灌能力稍弱。下置風機成本，雖然比上置風機要貴幾百塊，但效果更好些。

5、不選無恒溫設置的，選有恒溫系統的。燃氣熱水器，選有恒溫系統的，不僅免去手動調溫的麻煩事，而且不用擔心洗澡水忽冷忽熱。

而無恒溫設置的燃氣熱水器，需要手動調溫，洗澡水忽冷忽熱，容易燙傷皮膚。

敲重點：溫度設置不要太高，最高溫度設置為洗澡時的水溫，大概40-42度左右。這樣就不用在洗澡時反復調節，造成燃氣浪費，還能節能省氣，省下不少燃氣費。

6、不選對啟動水壓要求高的，選低水壓啟動的。燃氣熱水器對啟動水壓要求高的話，到夏季用水量劇增，導致水壓低無法打火，洗熱水澡就難了。特別是高層或老舊小區，經常會因為用水高峰期，導致供水不足。因此，選擇低水壓啟動的熱水器，水壓低也能打火，用起來更舒服。

國家規定住宅的供水壓力，不得超過0.35MPa，也就是三十五米。水壓太高，熱水器就容易爆裂。

有條件的，選零冷水熱水器，記得預埋回水管！不然花錢還要等熱水，想想都很虧。不差錢做大循環，想省錢就裝小循環的。

不過零冷水熱水器，會比普通模式更費錢。父母很節省的就不要裝了，不開等于浪費。同時反復啟停會有噪音，開放式廚房要考慮清楚。

燃氣熱水器品牌有：能率、林內、AO斯密斯、萬和、美的、萬家樂等，選購時不能只關注品牌，還要關注產品的安全性、水量等因素。

最后分享一篇干貨《洗碗機五選五不選，建議提前收藏不踩坑》

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